シベリア鉄道(シベリアてつどう、露:Транссибирская магистраль</span> )は、ロシア国内南部を東西に横断する鉄道。全長は9,297kmで、世界一長い鉄道である。これとは別に、第二シベリア鉄道(バイカル・アムール鉄道、バム鉄道)もある。

北海道北西部の日本海沿いを走るJR留萌(るもい)線の留萌―増毛(ましけ)間(16・7キロ)が4日、最終運行を終え、95年の歴史に幕を下ろした。

故高倉健さんの映画「駅 STATION」(1981年)の舞台で知られる終点増毛駅(増毛町)ではお別れの催しが開かれた。午後8時すぎ、町民や鉄道ファンら約300人が「蛍の光」の演奏に合わせ、ペンライトを振りながら最終列車を見送った。

増毛町は戦後までニシン漁で栄えたが、過疎化などで乗客はこの40年で約20分の1に激減し、同区間の廃線が決まった。町は駅舎を保存し観光に生かす方針。地元の酒蔵「国稀(くにまれ)酒造」創業家4代目の本間櫻さん(56)は「増毛の歴史を支えた鉄道を失って寂しい」と話した。

JR北海道は全路線の半分にあたる13区間を「自社だけでは維持できない」と公表している。留萌線の残り区間の深川―留萌間(50・1キロ)など3区間も廃止を検討している。

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増毛発の最終列車(2両編成)は午後9時10分ごろ、廃止区間より先の幌糠(ほろぬか)―峠下(とうげした)間(留萌市)でシカと衝突。JR北によると、乗客にけがはなく約8分後に運転を再開した。当初の遅れも合わせて約40分遅れの午後9時50分ごろ、終点の深川駅に到着した。(渡辺康人)

いよいよシベリア横断鉄道「ロシア号」の旅の始まりです。ウラジオストック発モスクワ行の「ロシア号」は西行きが第1列車となります。ロシアの鉄道は、一般的に時刻の表示がモスクワ時間で表されるので、このロシア号も、手元の寝台券には14時52分発と表記されていますが、当地ウラジオストック駅では、現知時刻の21時52分発と表示されています。

暗いウラジオストック駅の3番線に赤・青・白のナショナルカラーを身に纏ったロシア号が乗客を待っています。自分の車両は7号車。2人用個室をシングルユースする1等寝台車です。真っ暗なので、列車の外側からの探検は明日以降にお預けして、まずは自分のコンパートメントに落ち着きました。

羽田からソウルへ

2006年11月の勤労感謝の日をはさんだ飛び石連休に、韓国ソウルへ行きました。連休になると格安航空券やパックツアーの価格が急騰します。こんな時に1人旅をするのであれば、インターネットで航空会社の 正規割引航空券 とホテルを個人で手配した方が、格安航空券やパックツアー

を使うより安くなる場合もあります。

出発まだ2ヶ月以上前の9月の時点で、すでに大韓航空とアシアナ航空の成田発朝便は売り切れ。それなら少し割高でも、都心に近くて便利な東京羽田−ソウル金浦空港間の便の中から、時間帯と料金

を基準にアシアナ航空の昼便を選んで予約しました。

混雑した狭い羽田の国際線ターミナルから飛び立たってから、わずか2時間余りでソウル市内の 金浦空港 に着陸します。

※ 6ページの末尾にそれぞれリンク先を設けました。詳しく知りたい方はご利用ください。

金浦空港からソウル市内へ

金浦空港はソウル市の北西に位置し、その地下には地下鉄5号線が乗り入れていて、都心まで乗り換え無しで便利です。

ここに乗り入れる国際線は1日8便の羽田便だけ、仁川に移ったかつての国際線ターミナルは、 ショッピングセンター として大勢の買い物客でにぎわっています。

ソウル地下鉄 の車両は日本の電車にそっくりですが、大陸サイズで幅が広く、収容力は大きく、座席がステンレスなのも日本人には奇異に感じます。

ソウル駅 や繁華街の 明洞 (ミョンドン)にも歩けるようにと、ホテルのこの間にある地下鉄4号線 会賢駅 の近くに確保しました。ソウルの地下鉄も都心部は多くの路線が入り乱れて、東京なみに複雑です。少し遠回りでも、5号線と4号線が直接接続する東大門まで行って乗り換えます。

ソウルの地下鉄路線図はこちらをご覧ください。

ソウル駅で切符の確保

翌日は、北朝鮮との軍事境界線の

両側に2kmずつの幅で設けられている 非武装中立地帯 ( Demilitarized Zone ) DMZツアー へ、列車で出かけようと思い、まずはソウル駅へ切符の手配に向かいます。

ソウル駅は、2004年の 韓国新幹線KTX の開通に合わせて改装されたそうです。秋の日暮れは早く、東京駅に似た赤煉瓦の旧駅舎はライトアップされ、その後方の

ショッピングセンターとなった旧コンコースの、 ロッテマート のネオンが輝いています。

7月30日。チョイバルサン市内。酷暑はつづいている。天からの直射は日本の比ではない。ただ、湿気がすくないのでその分たすかる。前稿のハルハ河戦勝の碑から「ハルハ河博物館」へ向かう。博物館といっても、ハルハ河戦争のソ連・モンゴル軍の指揮を執ったジューコフ司令官(のちに元帥)が、1939年の6月から9月にかけて住んでいた家をそのまま博物館にしたものである(写真1)。39年の6月〜9月といえば戦闘が日々酷烈に展開していた時期である。チョイバルサンとハルハ河の戦場は約350キロメートル隔たっている。それを考えれば、この家にジューコフがいることはすくなく、司令官のじっさいの宿舎は前線近くにあったのだろう。地元の人にジューコフの家と呼ばれる博物館は閉っていた。わたしたちが柵のまえでわぃわぃやっていると、隣の家から老婆がでてきて、きょうはお祭りで管理人が田舎へでかけてしまったから入れないよ、という。通訳のガル青年とドライバーのバットエンヘさんが、それでもなんとかならないか、と老婆に話をする。われわれもここであきらめるわけにはいかない。そんなところへ黒いサングラスをかけた中年男があらわれて、おれが鍵をあずかっている、開けてやるから入れ、という。

小さな家である。全室をつかって、ハルハ河戦争当時の写真や絵画、ジオラマなどが展示されている。ジューコフ司令官をかこんだ写真が多い(写真2)。戦闘場面もある。日本軍からの戦利品も、無線機や兵士の装備軍装など何点か陳列してある。このようなものを、いま、だれが見にくるのだろう。何者なのか判然としない黒眼鏡のおっさんに訊いたが肩をすくめるだけだった。おまえたちみたいな物好きなヤツがときどき、といいたかったのかもしれない。けっこう興味深げに展示資料を見ているガル青年に、ハルハ河戦争のことを問うと、「歴史の時間に教わった」とひとこと。ガル青年のおじいさんは戦争に行ったそうだ。ハルハ河戦争でないことはたしかだが、どこの戦場か知らないと彼はいう。推測するに、それはソ連・モンゴルと満州の国境ではなかろうか。かつて「日ソ中立条約」というものがあった。知られるように、1941年に日本とソ連の間で結ばれた条約である。両国の相互不可侵とともに、満州国とモンゴル人民共和国の領土保全と相互不可侵もうたわれていた。45年8月8日、ソ連は同条約を破棄して対日参戦した。もしかし

@sinhankai はじめまして、これはまた、遺構ともいえる歳で現役でいらっしゃるとはまた、素晴らしいですね。

次はインフラの神様として転生されそうですw